道楽者の部屋［別館］

サンマリノからの帰り、バスから鉄道への乗り換えとなるリミニ（リーミニ）でひと休み。
リミニといえば、映画監督フェデリコ・フェリーニ（原音に近いのはフェデリーコ・フェッリーニ）の出身地にして、名作『アマルコルド』の舞台となった町だ。

もっとも、一般的にはアドリア海沿いの保養地としてのほうが有名。
15年ほど前にやはり乗り換えで1時間ほど徘徊したことがあったが、そのときは乗り換え時間を利用した1時間ほどの駆け足で町をめぐった。
今回も乗り換えのついでだが、もう少し長居をすることができた。

駅から中心部に行く途中、いかにもファサードが未完成という感じのマラスティアーノ教会 Tempio Malatestianoの前を通りかかる。
日本語にすれば教会だが、イタリア語ではChiesa（キエーザ）でもBasilica（バジリカ）でもなくTempio（テンピオ）、つまり神殿であるのが珍しい。
異教的（カトリックにとって）な要素が多いため、あえてそう呼ばれているのだとか。
設計は、ルネサンスの万能人レオン・バッティスタ・アルベルティら。私が中学生のときに教科書のほんの3、4行の記述を読んで憧れた人だった。

駅から10分ほど歩くと中心部に至る。旧市街の中心部にあるトレ・マルティリ（3人の殉教者）広場。
この周辺は15年前と同じく、いやそれ以上に人でごったがえしていた。
外国人観光客はほとんどが欧米人で、アジア系は目にしなかった。

旧市街の東側にあるアウグストゥスの凱旋門。古代ローマの凱旋門のなかでも現存する最も古いものという話。

トレ・マルティリ広場の東端に立つユリウス・カエサル（ジュリアス・シーザー）の像。
そう、この町の近くにはルビコン（ルビコーネ）川が流れているのだ。もっとも、かなり小さな川なので、本当にそこをカエサルが渡ったのかも不明だという。

教会では結婚式があった模様。ピチッとしたカッコいいスーツに身を包みつつ、なぜか真っ白のスニーカーをはいた新郎みずから、いろいろと仕切っていた。

フェリーニの残影を探していると、中心部にシブい映画館があった。フルゴール映画館 Cinema Fulgorといって、フェリーニが子ども時代に足しげく通ったらしい。
裏の建物にはフェリーニ博物館があるというが、夕方5時までの営業なので入ることはできなかった。

町随一の観光ポイント、旧市街の西側にあるティベリオ・アウグスト橋。
アウグストゥス帝の時代に着工し、ティベリウス帝の西暦21年に完成。いまもその姿を残している貴重な橋である。

ティベリオ・アウグスト橋を歩いて散歩する人びと。
テラスで食前酒スプリッツを飲みながら、ぼんやりと眺めていた

町の中心部の本屋で見た日本マンガコーナー。これは一部に過ぎず、この5倍くらいの棚があった。

駅で見つけたフェリーニ監督の残り香。あの有名な映画「道」ですね。

サンマリノ共和国では、ただ観光をしていただけではない。懐かしの乗り物もチェックしている。

第2次世界大戦中の1944年、英軍機の誤爆（サンマリノは中立国だった）がきっかけとなり、開業からわずか12年で運転休止となった悲運の鉄道リミニ - サンマリノ鉄道。
最近になって、保存会の努力で電車1両が動態保存され、短い区間でときどき運転会をしていると聞いて訪ねてみた。

バスターミナルのこの看板を見ると、どうやらここが昔の駅の跡だったということがわかった。

旧市街に向かう観光客に背を向けて歩くこと2、3分、怪しいトンネルが見えてきた。

しかし、ここに停まっているはずの動態保存の電車の姿が見えない、ということは、このトンネルの向こうにいるのか。

標識を見ると立入禁止に見えるけれど、よく見ると「上のシグナルが点滅しているときは通行禁止」とある。
逆にいえば、点滅していないから立ち入っていいと解釈した。

おそるおそるトンネルに入って先に進むと、素彫りの部分もあって、ちょっとおどろおどろしい。
戦時中には、このトンネルないに避難して暮らしたイタリア人も多いとのことだ。

5分以上歩いてかなり心細くなったころ、ようやくトンネルの出口が見えてきた。

予想通り、動態保存されている電車AB03号がここに停まっていたのだった。
保存協会の会員らしき男女2人がいて、床下やらなにやらチェックしていた。

車内を覗いてみると、一等席らしき立派な座席も見える。

これは反対側の車両前面。

貨車も保存されていた。右に写っているのは保存会の人。

バスターミナルには台車も保存tされていた。

ふもとにはもう1両、高架橋上にAB51号車が静態保存されている。旧市街から見えたけれども、時間と体力がなくていけまなかった。

それにして、山の上までどうやって走っていたのか不思議だ。
ラックレール式（アプト式など）ではなかったようで、ループ線を描いて登ったようである。さっき歩いたトンネルも、そのループ線の一部だったらしい。歩いているだけでもわかるほど、かなりの勾配だったのが印象的だった。

保存協会のサイトによると、将来はさらに長い距離を走らせたいとのことだ。

ファーノ起点の町歩き2日目の土曜日は、サンマリノ（サンマリーノ）共和国へ初訪問。

当初は翌日訪ねる予定だったけれど、日曜日は大混雑しそうな予感がして日程を変更した。
それでも、リミニ駅からサンマリノ中心部へ向かう直行バスは満員で、続行バスが運行されたほど。

山岳都市の親玉のような存在として訪れないわけにはいかない町だ。
周囲をイタリア領に囲まれた独立国で、第２次世界大戦時には中立国だった。
ユーロは使えるが、EUには加盟していないので車のナンバープレートは独自のものだった。

リミニから30分ほど走ると、サンマリノの岩山が見えてくる。
観光案内では岩山ばかりが取り上げられるが、そこはあくまでもサンマリノ市だけであって、周囲の平地もサンマリノ共和国の領内である。
バスは最後に急勾配のヘアピンカーブをいくつも曲がり、旧市街の入口にたどりつく。

上の写真は、バス停から5分ほど歩いた旧市街入口の門の一つ。

サンマリノの岩山には、崖の上に4つの塔が建っている。これで外敵の侵入を見張っていたわけだ。
4つなら全部めぐってみたくなるのが人情というもの。
観光客はみな同じようなことを考えていて、9月の厳しい日射しをまともに浴びつつ、ひいこら言いながら急な坂道を上り下りしていた。

これは何番目だったかの塔の上から北側を望んだ光景。左に共和国宮殿が小さく見える。

サンマリノの共和国宮殿（市庁舎）と広場。グッビオの宮殿とちょっと似ている。
この周辺は、観光客でぎっしり。

市庁舎の内部は自由に見学できる。これは、共和国の国会が開かれる部屋。

サンマリノ旧市街の中心部は、どこもかしこも坂だらけ。市庁舎の周辺には飲食店や土産物屋が建ち並んでいた。

最近のイタリアは、どこでも地元のクラフトビールを気軽に飲める店が増えて喜ばしい。
この日は暑かったので、生ハム・サラミの盛り合わせをつまみにクラフトビールを注文。左はサンマリノ国内でつくられているビール。右はマルケ州のビール。

サンマリノくんだりまで、忍者刀を土産に買う人がいるのか……と思って写真を撮ったのだが、店内ではいかにもオタクっぽい客と店の人とが会話をしていて、「マンガ、ジャッポーネ（日本）」という単語が聞こえてきた。
カタナ（katana）という単語はaで終わるから女性名刺と認識されているのか、複数形をカタネ（katane）としているのが笑える。

コリナルドからの帰り、アドリア海沿岸のセニガッリア Senigallia 駅に向かうバスをセニガッリア中心部に近いバス停で下車。
せっかくだから、セニガッリアの町をぶらぶらすることにした。
ちなみに、セニガッリアは知る人ぞ知る写真家マリオ・ジャコメッリが生涯暮らした町である。

これは行きに撮ったセニガッリア駅の正面。
この駅前からバスに乗るのだが、乗りたい時刻のバスだけが時刻表に書かれていない。
うろたえながら周囲でバス待ちをしている人に聞いたところ、「大丈夫、このあとで来る」と教えてくれた人がいた。
それでも、イタリアのことだから半信半疑だったが、無事にやってきた。

これは、コリナルドからセニガッリアに戻るバスの車窓から見た風景。

中心部には、とにかくだだっ広いガリバルディ広場があった。
だが、ひと気があまりなく、寂しい感じ。しかたがないので、ぶらぶらと駅に向かって歩いていった。

すると、駅近くにある城砦周辺ではコスプレをしているイタリア人の若者がうろうろしているではないか。
聞くと、Fumetti（フメッティ）祭りとのこと。つまり、マンガ祭りである。
あとで調べたところによると、正式名称は「ユートピア - ファンタジーフェスティバル」というらしい。毎年9月下旬に開かれているという。

コスプレをした青年たちがビールを飲んで歓談している様子が楽しそうだったので、「写真を撮っていい？」と聞いたところ……。
そのままの様子を撮りたかったのに、わざわざビールを友人に預けてポーズをとってくれました。
まあ、これはこれでサマになっている。バックの城砦がRPGの舞台のようでぴったり。

もう「マンガ」はイタリア語にもなっていて、本屋ではスヌーピーなどがある「フメッティ」コーナーとは別に、その3倍以上の面積で日本の「マンガ」（もちろんイタリア語版）専用コーナーが設けられているほど。
コスプレ、コスプレイもイタリア語になって、そのまま通じた！

男女問わず、オタクはみんな心根が優しい。
オタクっぽい男の子が、この女の子の写真を撮っているところに入って、一緒に撮らせてもらった。

こんな出し物もあった。本物の火を使った踊り。
はじまるまで、みんな真剣に練習をしていたっけ。これも背景の城砦がいい感じ。

ゴジラも捕獲（笑）日本語が書かれたTシャツはあちこちで見かけた。

ファンタジー祭りだから、こんなものもあった。
大きな音をたてて走るクラシックカーとカメラ目線の運転手。

マンガで日本語を覚えたという子も多かったし、もちろん最近のマンガやアニメについては私と比較にならないほど知識が豊富。
恐るべしソフトパワー。

ファーノをペースキャンプとした町歩きの初日は、中世の城壁に囲まれたコリナルド Corinaldo。
10世紀ごろに町の基礎が築かれたのち、現在の城砦の堅固さからもわかるように、とくに14世紀から17世紀ごろかけて、さまざまな名家や領主による抗争があったという。
だが、今ではマルケ州内陸のなだらかな丘陵に位置する平和で静かな町となっている。

アドリア海沿岸を走る幹線のローカル列車に乗って20分ほど南下。セニガッリア駅前から、日中1～3時間に1本ほど出ているバスに乗り換えて、マルケ州の丘陵地帯をアップダウンしながら走ること約50分。目的地のコリナルドに着いた。

「ここで降りるのがいい」と運転手にいわれて、城砦のふもとのバス停に降り立ちました。
バス停のある新市街から旧市街を見上げる。

この城砦のなかに町があるなんて驚きである。どこから入ればいいのかと思って近づいてみると、どうやら写真右下に見える坂道を登って旧市街に入っていくらしいことがわかった。

スロープを登ると、こんなサンタマリア・デル・メルカート（市場の聖マリア）門が目の前に現れる。
これは、どう見ても単なる城の門だ。これが町の入口だなんて。

門をくぐって右に曲がると、目の前に階段が出現した。スカリナータ・デル・ポッツォ・デッラ・ポレンタ Scalinata del pozzo della polentaといい、日本語にすれば「ポレンタの井戸の階段」「ポレンタの井戸がある階段」である。

井戸は、写真中央の人が写っている右側にある。この井戸は15世紀に造られたもので、かつて粉ひき職人がこの井戸にトウモロコシの粉を落としたところ、粉が水と混ざってポレンタになったという民話があるそうだ。

階段の上から見るとこんな感じ。シチリアのカルタジローネを思い出させる。
ポレンタの井戸が、画面中央に見える。

丘の上に築かれた旧市街は、町全体が美術館のようである。
三角形の町なので方向感覚が狂うのだが、300mも歩いたら町のへりまでたどりつくので問題ない。
ひたすら狭い路地を右へ左へと、ぶらぶら歩き続けた。

旧市街を歩き疲れたところで城壁から出てみると、穏やかなマルケの丘陵地帯を見わたすことができた。

平和な町に見えるが、現代史も刻まれている。
町のメインストリート（といっても幅6mほどの狭い道）である1944年8月10日通りは、ナチス・ドイツ軍からコリナルドが解放された日にちなんで名付けられたもの。

1902年に11歳で命を絶たれた少女マリア・ゴレッティに捧げられた聖マリア・ゴレッティ聖堂。
イタリア人は、コリナルドという地名を聞くと彼女を思い浮かべるらしい。
彼女について詳しくは、こちらを。
正面に肖像画が飾られている。建物は工事中で入れなかった。

この町でも夕方になるとオヤジ軍団が集合。おばさんもまじっている。
ここはクルマが入れる町の裏側。夕方になると、小さな旧市街の通りに面した店々も、ようやく開きはじめる。

道が狭すぎてバスは旧市街には入れないので、町をぐるりと一周する。便によって停車するバス停が違うので要注意だ。
ここは町の裏門にあたるポルタ・ヌォーヴァ Porta Nuova（新しい門）
地元住民の自家用車は、ここを出入りできる。

それにしても、帰りのバスがちゃんとやってくるとほっとする。
イタリアでは、いくら心配してもしすぎることはないからだ。

2025年9月のイタリア旅の連載中ですが、ここで臨時ニュースです。

拙著『ローカル鉄道と路線バスでめぐる　果てしなきイタリア旅』（草思社）が、日本旅行作家協会による第８回「旅の良書」に選ばれました！

最優秀賞である「斎藤茂太 旅の文学賞」は逃しましたが、「旅の良書」はそれに次ぐ11冊です。
つまり、1年間に山ほど出版された旅の本のなかでベスト12冊に選ばれたわけです😆

2025年2月の発売直後、日経新聞の書評に紹介されたこともあり、好評のうちに1回増刷されています。
まだお読みになっていない方は、ぜひこの機会に（笑）

Amazonのページはこちら、紀伊國屋書店のページはこちら、hontoのページはこちら です。

アドリア海沿岸の町マルケ州ファーノのつづき。
普段はあまり食べ物について取り上げないけれど、5泊もしたので（最後の1泊は交通ストのため延泊）、いろいろとレストランやバールをめぐることができた。
超高級店はなくても、満足できる店ばかりなのが、イタリアの地方都市のいいところだ。

イタリア人は基本的に皿のシェアをしないけれど（大皿の前菜やビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ<フィレンツェ風Ｔボーンステーキ>などは例外）、最近は外国人旅行者によるシェアの要望も当たり前のように受け入れられるようになってめでたい限りである。
前菜もパスタもメインもシェアすれば、いろいろ楽しんで腹いっぱいになり、値段もそこそこ。メインまで食べると、店の人も喜んでくれる。

上の写真は、宿のそばにある人気の前菜屋の一皿。これがミニサイズ（ピッコリーノ）。だいたい2人前。

ここは旧市街のやや高級店レ・チェザリーネ Le Cesarine。予約なしで行ったら「きょうは満員」と言われたけれど、よく聞いたら店内なら空いているという。
どの店も店外（テラス席というより道端席）のほうから埋まっていくのが興味深い。

ファーノは港町でもあるので、海の幸もいろいろ。イカスミのパスタを注文したら、こんなおしゃれな料理が出てきた！
「イカスミを頼んだんだけど……」といったら、にっこり笑って「これがそうですよ」と。
上に乗ったものをどけると、よく見かけるイカスミのパスタが顔をだした。

「食後酒は何がある？」と聞くと、「食後酒というわけではないけれど、モレッタ・ファネーゼはどうですか」という。
これがファーノの名物の飲み物だった。リキュールとコーヒーと砂糖（店によってはさらにブランデーなど）を加えてレモンの皮を入れた一品。
漁師が暖をとるために考え出したとのこと。スプーンでかき混ぜてから飲む。

最終日には旧市街を出て海岸あたりをぶらぶら散歩。
これが、モレッタ・ファネーゼ発祥の店といわれる港近くのカッフェ・デル・ポルト Caffè del Porto。モレッタ・ファネーゼ用のリキュールまで買ってしまった。

カフェ・デル・ポルトでは、昼間からドロミティビールと飲んで、おつまみにアスコリ風オリーブ（オリーヴェ・アッラッスコラーナ）。
種を抜いたオリーブに肉を詰めて揚げたもの。アスコリ・ピチェーノの名物だけど、今回はマルケ州のあちこちで（ローマ空港でも）食べることができた。ビールのおつまみに最高！

ファーノに滞在した5泊のうち、4日通ったバー。
店の夫婦とすっかり仲良くなって、最後にはワインをプレゼントしてくれた。

交通ストライキのおかげで延泊した夜に行った店、ガットパルド Gattopardo。
山猫を意味する店名の由来は、シチリアを舞台にした有名な映画ではなくて、おじいさんが所有していた漁船の名前だったという。
入口は高級店っぽくてやや緊張したけれど、中に入ると庶民的だった。

メインに頼んだイカの串焼き。日本とは味付けがまた少し違って美味だった。
この店で食べていると、近くに座っていた地元の初老夫婦に、「ジャポネーゼ（日本人）？」と声をかけられた。
そうだと答えると、「やっぱり！ 雰囲気や言葉でそうだと思った」という。
彼らの親しい知人に日本人女性がいるとのこと。その後は、ああだこうだと店の人も交えて大騒ぎ。SNSで友だちになりました。

最後に、ざくろの生搾りジュースを提供するバール。ミックスジュースも多種揃っていた。

こうした田舎町ならば、ちゃんとしたレストランでも、ワインを500～750cc頼んで2人で60～70ユーロ程度。高級な店でも90～100ユーロだった。
なんといってもワインが安いのが大きい。ローマ、ミラノ、ヴェネツィアだと、同じ質と量で2倍以上するかも。

アドリア海沿岸で宿泊地に選んだのは、ファーノ Fanoという町。
この周辺には行きたい町がいくつもあるのだが、どこも観光客であふれていそうで宿泊には向いていない。そこで、ベースキャンプとして考えに考えた末に選んだのがこの町だ。
情報はほとんどないが、鉄道駅もあり、町の規模は大きすぎず小さすぎず、派手ではなく地味すぎることもなさそう。
なによりも、旧市街が残っていて飲食店もそこそこあることが地図でうかがえた。

結果的に大正解だった。落ち着いた町には、おいしい店が数多くあり、親切で楽しいイタリア人と数多く出会うことができた。

上の写真は、宿のアパートメントの屋上からの眺め。正面に見えるのは旧市街の中心の広場に面した劇場。

その衷心広場というのが、この９月20日広場。1日じゅう人が集まっている。

広場には夕方になると人びとが集まってきて、アペリティーヴォや食事を楽しんでいる。
広場の片隅には、こんなかわいい教会も。

９月20日広場から狭い目抜き通りを東に歩いていくと、聖アントニオ・アバーテ教会に面したアントニオ・コスタンツィ広場がある。
この周囲には、見るからにおいしそうな店が並ぶ。

宿の近くにある聖フランチェスコ教会跡は、数少ない観光スポットの1つ。
旧市街でツアーの観光客らしき姿を見たのはここだけ。

宿の窓から見えるバールには、朝から晩まで人が集まっていた。
月曜の昼から食前酒を飲んでおしゃべりする人びと。

ファーノ旧市街の南西側の入口にあたるアウグストゥスの凱旋門。
写真の左側に小さなバスターミナルがあり、市内バスのほか平日はウルビーノに向かうバスも発着する。
鉄道駅はこの正反対にあたる町の北東側にある。

ファーノは漁師町として発達したとのことで、夏には海水浴にやってくる人も多いそうだ。海岸沿いには立派なホテルもいくつかあった。
これは、漁港のそばで見かけたやや近代的な漁師小屋（トラボッコ／トラブッコ）。ここの地元の人は、また違う発音で呼んでいた。

この狭い通りが旧市街のメインストリート、ジャコモ・マッテオッティ通り。
平日夜は静かだけれど、週末の夜はたくさんの人で賑わっていた

クラシックなフィアット（あとで850クーペと知る）を撮っていたら、近くのカフェにいた持ち主がやってきた。
ドアを開けて「乗ってみない？」と声をかけてくれたけど、遠慮しました。

イゼルニアは、モリーゼ州イゼルニア県の県都にして、州都カンポバッソとテルモリに次ぐ第3の都市……といっても人口2万人あまりの小さな町だ。
モリーゼ州を説明するときに、「存在しない」という揶揄するイタリア人がいるのだが、その3番目の都市に日本人が行くと言っても、「何をしに行くんだ」と返されるのはいたしかたない。

だが、モリーゼ州の山あいの村をめぐるには、ベースキャンプとしていい町でもあって、これが3回目の訪問だった。町のほどほどに寂れた様子は変わらないが、おいしいレストランがいくつかできていた。
また再訪することもあるだろう。

上の写真は、宿のアパートの窓から見たジョズエ・カルドゥッチ広場。ここが、旧市街の入口にあたる。

ジョズエ・カルドゥッチ広場の片隅にあるフラテルナ噴水。17世紀につくられたもので細工が美しい。
その後ろの左側が博物館になっており、第２次大戦のイゼルニア攻防戦やイゼルニア爆撃の資料を見ることができる。

夜のジョズエ・カルドゥッチ広場。ここではもっぱらビールと食前酒（アペリティーヴォ）を飲んだ。

出発日に開かれていた朝市。丘の尾根道に細長く続くマルチェッリ通りに沿って果てしなく続いていた。

今回は町の写真をあまり撮っていないいので、ここからは2016年に訪れたときの写真を。

マルチェッリ通りは、だらだらとした下り坂が1km以上つづき、沿道や路地には味わい深い建造物が並んでいる。

大聖堂（写真右）や市役所のそばに立つ「聖ペテロの門」は町のシンボル的な存在。ここから先、道はさらに狭くなり、本格的な歴史地区に入っていく。

新市街の駅近くにあった「ホテル・サヨナラ」。残念ながら、コロナ禍のころに閉業してしまったそうだ。

2026年に戻り、2泊したイゼルニアから出発。駅前の広場からFlix Busに乗って、アドリア海沿岸を目指す。

ナポリからモンテ・カッシーノを経由して向かったのは、モリーゼ州のイゼルニア Iserniaである。
ナポリで次の訪問地を聞かれて、「イゼルニア」と答えると、誰もが「何をしに行くの？」と不思議がる。宿から駅まで運んでくれたタクシーの運転手は、「親戚でもいるの？」と驚くほどだ。

だが、私にとっては3回目の訪問である。拙著『ローカル鉄道と路線バスでめぐる　果てしなきイタリア旅』にも登場するモリーゼ州のシブい町で、なんといっても山間に点在する村々を訪問するためのベースキャンプとして便利なのだ。。

今回、イゼルニアは2泊だけなので、行き先をヴォルトゥルノ Volturno地区に絞り、着いた翌日に丸1日かけて3つの村を訪ねる予定だった。
ところが、ナポリでの連日の飲み食いと徘徊で体力を使い果たしたので、軟弱にも予定変更。出発は昼ごろにして、目的地は1つの村に絞った。

目指すは、チェッロ・アル・ヴォルトゥルノ Cerro al Volturnoという村。イゼルニアから約1時間、路線バスがくねくねとした山道を走っていると、やがて忽然と城砦が現れた。

目的地のチェッロ・アル・ヴォルトルノ。地元ではチェッロだけで通じる。
バスの運転手は、城砦の入口近くで降ろしてくれた。

すばらしい眺め！ この眺めをサカナに赤ワイン500ccいける。

城砦に登る前に、道沿いの集落をぶらぶら。昼下がりとあって、ひと気がない。

残念ながら、唯一のバールは昼休みに突入。ワンちゃんは珍しい訪問客に興味を示したらしく、このあとしばらくついてきた。

いよいよ城砦へ。まず出会ったのはこのネコちゃん。

城砦の上のほうからの眺め。バスが停まってくれたのは、手前の広場。
村役場がある中心部は、中央奥に見える教会の右のほうらしい。

バスでやってきた道を振り返る。中央左端に、橋脚と何軒かの家が見えるが、そこが乗り換え地点。そこまで40分歩く。
ちなみに、城砦のなかにもたくさんの家がある。

城砦から降りて、徒歩で移動中にだんだんと真っ黒な雲が追いかけてきた。
城砦の上のほうにも家があることがわかる。

たどりついた乗り換え地点。バールでのビールを楽しみにしていた妻は、閉まっているのを見てご機嫌ななめ。
このあと、まさかの定刻5分前に、ヴェナフロ行きのミニバスがやってきた。
反対方向の大型バスが、やはり定刻の5分前に通過していったので、「もしや」と思って警戒していてよかった！

行き先を示していないのだが、手を振って停めたら、ヴェナフロ行きだという。
これを乗り過ごすと、イゼルニア行きが3時間後にあるのみ。乗れなかったらどうなっていたことか。思い出すたびに今でもドキドキする。

5分早くやってきたバスは、なぜか途中の大きな町に5分停車して定刻運行へ。ふもとの町ヴェナフロ Venafroに戻ってきた。
ここで、ビールを飲んで町歩きをして、列車でイゼルニアの宿に暗くなる前に無事戻ることができた。

ナポリからの移動中に訪れたのが、第二次世界大戦の激戦地モンテ・カッシーノ Monte Cassino。
見晴らしのよい丘上の修道院はドイツ軍の重要拠点だったことで、連合軍が徹底的な攻撃を加えたことで知られている。
破壊された修道院は戦後復元されて、現在は著名な観光地となっている。

カッシーノ駅を降りて駅前の広場に出ると。目の前にある山の上に、モンテ・カッシーノ修道院が見える。
思わず、「目指すはあの丘～」という歌が頭に浮かんでくる。
Baunceで予約した店に荷物を預けて、いざ丘上へ。

駅前からバスが1日数往復設定されている。1日に数本しかないので、乗り過ごさないよう、全神経を集中してやってくるバスの行き先を凝視。
通過時刻を15分ほど過ぎて心細くなったころ、「MONTECASSINO」と表示されたこのミニバスがやってきた。
同乗する客は、イタリア人カップルとおじさんの3人。

くねくねとした山道を猛スピードでバスは走り、20分ほど乗って修道院前の駐車場に到着した。
へ。いざ、修道院へ突入。入場は無料だ。

修道院入口から外を眺める。丘の上にあるので、眺めがすばらしい。

ここがよく紹介される撮影ポイント。モンテカッシーノを紹介するポスターには、必ずといっていいほどここからの写真が出てくる。

戦後復元されただけあって、どこもかしこもピッカピカ。とくにこの修道院内の教会は目がくらむほど。

博物館だけは有料だが、見る価値は当然あり。
さまざまな芸術品が並んでおり、これはボッティチェッリの作品。ほかの画家とくらべると、やはり全然違う。

ポーランド人兵士の墓地・慰霊塔。ポーランド兵士を中心とした奮闘が伝説的とのことで、修道院裏には多くの犠牲者を祀る慰霊碑と墓地があった。確か、初期には日系アメリカ人兵士もかなりの犠牲を払って頑張ったとか。
ポーランド人の団体客も多いようで、売店にはイタリア語、英語、ポーランド語の3カ国語が併記されていた。

見学も終わって駐車場に戻ると、柵の向こう側でネコちゃんが観光客にポーズをとっていて大人気。
アメリカ人のおばさんは、写真を撮ろうとして柵の向こうにスマホを落として大騒ぎをしていた。

帰りのバスは下り坂を、これまた猛スピードで飛ばします。登りよりもずっと恐い
これは、途中にあるRocca Janula。発音は、ロッカ・ジャヌーラかジャヌラかヤヌーラかヤヌラ。

ところで、連合軍が爆撃で修道院を破壊したときには、ドイツ軍はここから撤退していたのだとか。
撤退の報告があったのに、司令官が独走して貴重な文化遺産を破壊してしまったわけだ。
むしろ、瓦礫となった修道院跡をドイツ軍が要塞化してモンテ・カッシーノの戦いが勃発。連合軍が多大な犠牲を払うことになったわけだ。
しかも、ドイツ軍は撤退前に貴重な文物をバチカンに避難させており、そのなかに修道院の図面もあったことから戦後の復元がなった。

また、ドイツ軍上官の撤退命令に抵抗して、修道士とともに爆撃の直前まで居残ったカトリック信者のドイツ軍兵士のエピソードも興味深い。

ナポリ滞在中に訪れたのは、以前から行きたいと思っていた内陸の味わい深い町サンタガタ・デ・ゴーティ Sant'agata de' Goti。
鉄道でカゼルタへ行き、そこから路線バスに乗車した。このコースでサンタガタ・デ・ゴーティに向かうバスは、1日3本しかない。

どうしてもこのコースの路線バスに乗りたかった理由が、この水道橋を見るため。
カゼルタの郊外にあるヴァンヴィテッリの水道橋。古代ローマのものではなく、18世紀につくられたもの。この下を道路も線路もくぐる。

サンタガタ・デ・ゴーティのバスターミナルがある新市街から橋を渡ると、凝灰岩の台地の上に古代からのこぢんまりとした旧市街が広がっているのが見える。
この景色が来訪の目的のようなもの。この風景を肴に、日本酒1升、いや赤白のワインのボトル1本ずついける。

ほとんどの店が開いていない月曜日の午前中だったこともあり、ナポリの近くにある町とは思えてない静けさ。
小さな広場でおしゃべりに余念のないご婦人たち

狭い静かなこの道が、旧市街のメインストリート。この道の左側には修道院があるとのこと。こんな小さな町の、しかも真ん中に修道院があるとはびっくり。

教会前の小さな広場。この町は、中世からさまざまな抗争や陰謀の舞台になったそうだが、今はそんな歴史もなかったように平和で静か。

最近になって修復されたという旧市街の中心の教会。

1軒だけ営業していたバールで喉をうるおしつつ情報収集。店長も客も、アキバを歩いていそうなオタクっぽい雰囲気でとても親切。
月曜日でも開いているレストランを教えてもらうことができた。

とってもおいしうございました。
レストランのランチが予想外においしく、時間をかけてしまったため、帰りのカゼルタ直行バス乗車ば断念。別の小さな町で乗り換えるルートにしたのはいいけれど、いろいろあって世界遺産カゼルタの王宮・庭園を訪れる時間がなくなってしまった。

町の端までくると、雄大なパノラマが広がっていた。そこを通り掛かった懐かしい軽トラ「アーペ Ape」。

帰りにカゼルタの王宮に行ったら、有名歌手（フランチェスコ・デ・グレゴーリ）のコンサートが夜にあるために王宮に入れず。
がっくりして乗ったナポリ行きは走ったり止まったりののろのろ運転で大幅遅れ。
私たちは途中から乗ったからともかく（そもそも遅れていたから乗れた）、ずっと前の駅から来た人たちは80分もの遅れで、みなうんざり顔。

それでも驚いたのは、ナポリ駅のホームで職員がおわびの品を配っていたことだ。遅れを詫びる車内放送はあるし（自動音声だけど）、イタリアの鉄道サービスは20世紀とは格段の違いを見せていた。
とはいえ、ホームで配っていたお姉さんは無言で仏頂面だった。

ナポリ駅でもらった「お詫びセット」は、ずっしりと重かった。
中身はこんな感じ。水が入っているのは旅行者にとって実用的で、つまみは意外にもうまかった。

あまりに濃密で心踊ったナポリの3泊4日を、どうまとめればよいか迷っているうちに、本業が忙しくなって4カ月。
本来ならば5回くらいにしたいのでが、それではいつまでたっても進まないので、記憶のエキスを抽出して1回に。

簡単にまとめると、ナポリはすっかり安全で居心地のいい旅先になったいということ。郊外や周辺地域はともかく、昔から旅行者に危険だと言われいてきた旧市街は、21世紀はじめまでとは様変わりした。

旧市街について語るまえに、まずはナポリ湾とヴェズヴィオ（ヴェスヴィアス）山の眺めから。
いつできたのかピッツォファルコーネ展望台というのができていて、卵城から道を1本入ったところにエレベーターの乗り場があった。
エレベーターは有料だが、整備の費用とこの眺めを考えればやすいもの。いい眺めの場所を探してポジッリポの丘をうろついたのも昔話となったぁ

死してなお、マラドーナはナポリのヒーロー。あちこちに彼の肖像が掲げられていた。
トランプを聖職者に例えるのは言語道断だけど、マラドーナなら許される。

宿泊したのは、旧市街のまん真ん中。有名なスパッカ・ナポリと呼ばれる道から1本北側の道に面した民泊。

昔は殺風景で危険だといわれた旧市街だが、今や朝から晩まで観光客でごった返している。
女性だけで夜の旧市街を歩くなんて、昔はほとんど見かけなかった。

夜のナポリの裏通り～と歌いたくなるような雰囲気。
レストランやバールのテラス席も設けられて、深夜まで賑わっている。

3夜連続で訪れたダンテ広場近くのクラフトビール屋。レジに名前が登録された。
ちょっと変わっていてインテリジェントな客と店員のやりとりは、見ていて楽しくなる。

旧市街西側にある鮮魚店。
何十年前に来たときは、後ろの店舗で魚を売っていたが、関係者なのか。
夫婦らしき2人が、どうやら口げんかしているようで、徐々にヒートアップ（笑）

中央駅の南500mほどのところにあるメルカート広場。
周囲はごちゃごちゃしているけれど、ここだけは広々としてのどかな感じ。

これは旧市街ではなくて、ヴォメロから坂道をくだったあたり。
観光客があまりいない、眺めのいいペトライオの坂道。