いつも旅ごころ

押上駅を出て、訳あって東京スカイツリーとは反対方向に歩く。
浅草通りを歩いても殺風景なので、その南側の路地に入ったところで木々が目に入った。

以前も通りかかったことはあったが、境内に入るのは今回が初めてかもしれない。
天祖神社という名前は、おそらく明治以降に付いたものだろう。
昔は村の小さな鎮守さまという感じだったのだと思う。

住所は江東区の亀戸だが、江東区の北の端にあるので、ずっとこのあたりは墨田区だとばかり思っていた。
JRの亀戸駅よりも、押上駅のほうがずっと近い。

密集した家々に囲まれて、この狭い境内だけが木がうっそうと繁り、しんと静まり返っているのも不思議な感じである。

その静かな境内で、まるでつくりもののようにじっとしていたのがこの猫。
近くに寄っても警戒する気配もなく、三つ指ついて（？）迎えてくれた。

お賽銭を大枚50円はずんで、私はこのひそやかな空間がいつまでも残ることを祈るのであった。

楽天の勝利で日本シリーズが終わった。
久しぶりに見応えのあるおもしろい日本シリーズだった。
巨人もしっかりと悪役を演じたところがさすがである。
悪役にしてはちょっと迫力に欠けたけれど、迫力がありすぎると楽天に勝ってしまっただろうから、あのくらいが適当だったのだろう。

さて、日本シリーズで印象深いエピソードというと、1979年の広島カープ対近鉄バファローズ。
第7戦の9回裏、江夏が迎えたサヨナラ負けの危機だろう。
のちに、山際淳司氏が「江夏の21球」としてレポートを書いたことで有名になった。

じつは今回の写真2枚は、まさにそのときに自宅のテレビで撮ったナマの写真である。
そんな歴史的なエピソードになるとは知るよしもなく、なかなか緊張する場面じゃないかと、思わずカメラを取り出したのだ。
「テレビって、写真で撮るとどうなるのかな」という好奇心もあった。

自宅にはカラーテレビが入っていたが、これは私の個人用に伯父がくれた白黒テレビである。
大正12年生まれの伯父は電気技術に明るく、真空管、ブラウン管、抵抗、コンデンサーなどを秋葉原で買ってきては、テレビを一人で組み立ててしまうような人だった。
もちろん、ラジオなどは朝飯前。昭和30年代で、すでに個人でオシロスコープを買い込んでいた。
そんな伯父の部屋は、いつもハンダづけの臭いがしていたものだった。

さて、江夏の21球なのだが、カープファンでもないのに、私はあまりにも息が詰まりすぎて途中でテレビを見るのをやめてしまった。再びスイッチを入れた直後、あのスクイズ外しが起きたのである。

今回の金沢行きは仕事だったので、町をじっくり散歩するゆとりはなかったが、それでも時間を見てあちこちをぶらぶらした。
仕事が終わった翌日、宿を出て香林坊のほうに向かって行く途中、立ち寄ったのが前田利家を祀る尾山神社。
金沢に来るたびに、この正面の道を行ったり来たりしていたのだが、境内に足を踏み入れたのはこれが初めてである。

踏み入れるきっかけとなったのが、この二人の巫女さん。
竹箒で階段の掃除をしていたのだが、袴の色が朝日を浴びて鮮やかに目に映った。
これに引き寄せられて、ふらふらと階段を上っていってしまったというわけだ。

ここでふと思った。神社にいる女性がミコならば、男性はマコなのか……。
なんていうギャグは、もはや50代後半以降の人にしか通じないであろう。
（「ミコ　マコ」でググればわかります）

金沢の中心部にありながら、境内は思いのほか広い。
そして、もっと意外だったのが、このカラス。なんと、拾ったパンを手水場で洗っていた。
清潔好きなカラスなのか。それとも、水に漬けたほうが食べやすいのか。
近寄って写真を撮っても、まったく意に介さないのには驚いた。

表通りから見えるのはこの「神門」である。
神社っぽくなくて、なんとも不思議な形をしていると思っていたら、明治時代にオランダ人の設計によって建てられたのだそうだ。
和洋漢折衷の門の最上階にはステンドグラスがはめ込まれている。
そして、現在の形で尾山神社がつくられたのも、明治になってからだと知った。
いろいろとためになった金沢の朝の散歩だった。

だらだらと書き続けていた富山の最終回。
今回は、2009年に新しく開業した市内線(路面電車)の環状線に乗ってきた。
日本の路面電車として、久々の新線開業区間である。
（豊橋駅前や高知駅前で短い延長や、富山ライトレールのような鉄道線からの移行はあったが）

新設の環状線は、富山駅前→丸の内→大手モール→西町→桜橋→富山駅前を反時計回りにめぐる路線。最近、都会のミニバスでよく見られる一方通行路線である。この系統のうち、丸の内～西町が新しく開業した区間である。

丸の内で在来の路線と分かれると、富山城址公園沿いの広い道を走り、大手町交差点で右折。
そこから、大手モールを走るのがトップの写真である。バックに見える富山城の天守閣は1954年に復元したもの。

富山市はコンパクトシティ構想のもと、都市機能や住宅を中心部に集中させようとしている。少子化・人口減少の時代、郊外にやたらに都市圏を拡大するとインフラ整備のために莫大な税金が必要となってしまうからだ。

そして、コンパクトシティ実現には公共交通機関の整備が欠かせない。その一環として路面電車の活性化に取り組んでいるわけだ。

それが功を奏しているのか、総曲輪（そうがわ）や西町、荒町など、中心部の商店街は、以前来たときよりも活気を取り戻しているような印象を受けた。

ぜひとも成功事例として、全国の中小都市の手本となってほしいものだ。

最後の写真は、再開発商店街の総曲輪フェリオをバックに走る9000形9003編成。
黒だか漆色だかのこの車両は、前にも書いたが撮影者泣かせの色である。
順光の写真なのに、真っ黒になってしまった。

マンガ家のやなせたかしさんが亡くなった。
高知県出身とばかり思っていたので、生まれがわが家のすぐ近くである北区西が原だと知って意外な感じがした（ちなみに、西が原には現在、ドナルド・キーン氏が住んでいる）。
しかも、『アンパンマン』を出版しているフレーベル館が、わが家から徒歩30秒ほどのところにあるので、さらに親しみがわいてくる。

年をとると、人間というのはグチやらぼやきが多くなって、見苦しく聞き苦しくなるものだが、こと、やなせたかし氏においては、90歳を過ぎても話し方や話す内容が、まるで若者みたいで若々しく、非常に好感が持てた。しかも、着ているシャツが派手でよろしかった。

誰を手本にして生きようなんて考えたこともない私であるが、年をとった暁には（もうすでにいい加減な年ではあるが）、やなせたかし氏を見習って、くどくどとつまらないグチを口にしないようにしようとは思っている。

さて、やなせたかし氏死去のニュースで、『手のひらを太陽に』の歌が流れてきたところで思い出した。
大学の3年生だったか4年生だったかのとき、『手のうちを満貫に』という替え歌をつくったことがあった。
麻雀が斜陽となりつつあった時代。午後ののどかな雀荘で、友人と卓を囲んでいるうちに、ふと思いついたのである。
麻雀を知らない人には、ちっともおもしろくないだろうが、その歌詞をここに紹介しよう。
－－♪－－－♪－－－♪－－－♪－－－♪－－
僕らはみんなハッている。ハッているから強いんだ。
僕らはみんなハッている。ハッているからつもるんだ。
手のうちを満貫に進めてみれば
あっさり流れる僕の起家（チーチャ）
上家（カミチャ）だって、下家（シモチャ）だって、対面（トイメン）だって
みんなみんな、ハッているんだドラ待ちなんだ～
－－♪－－－♪－－－♪－－－♪－－－♪－－
「真っ赤に流れる僕の血潮」を「あっさり流れる僕の起家」にしたあたり、音もそこそこ合っていて、われながら見事である。最後の「友だちなんだ」を「ドラ待ちなんだ」にしたのも、なかなかである。
その見事さに免じて、「みんなドラ待ちでハッていれば、ドラを捨てれば三家和で流れるからいいじゃないか」などと野暮なことを言わないでほしいな。

さて、大学卒業後しばらくして、当時の友人と再会して久しぶりに卓を囲んだことがあった。
すると、隣の卓で麻雀をしていた学生の一人が、この歌を歌っていたのでビックリ。
思わず、「その歌、どこで聞いたの？」と尋ねたら、「ああ、ずいぶん有名な歌ですよ」とにっこり答えてくれた。
今から約30年前くらいの話である。

富山に行った記事を1カ月前に書いたきりになっていたが、その後、ひどい風邪をひいて寝込んだり、元気になったり、ぶりかえして参っていたりする日々でした。
とりあえずは、前回の続きとして、富山駅周辺の写真でも。

まずは、JR富山駅自体が北陸新幹線のための大工事中。ホームから改札までの距離が恐ろしく長くなっていたのにビックリ。しかも、地鉄(富山地方鉄道)や市内線(こちらも地鉄の路線だが)に乗り換えるには、改札を出てからさらに長い距離を歩かなくてはならなかった。

「白エビ丼が食べられた駅ビル名店街は閉鎖！？」と心配したが、駅前のプレハブの建物の中で土産物店とともに営業中であった。
下の写真は、2005年に撮影した富山駅の正面である。

さて、元気に駅前に出てくると、ちょうど市内線の新型車両「セントラム」9000形が駅前を横切っていった。
環状線の開業にともなって増備した車両である。しかも、黒いボディーの9003編成だった。
最近では、JR九州の「ななつ星」もそうなのだが、つやのある黒っぽい塗装の車両が増えている。
高級感があっていいのかもしれないが、写真に撮るにはなかなか難しい。

じつは、このアングル。40年前の1974年に富山に来たときに撮ったものに合わせたのだった。
そのときの写真がこれ。
時代の変化を感じるなあ。当たり前だけど。

もう夕方になっていたので、前日、前々日の仕事で疲れた私は、そのままホテルで寝ようとも思ったのだが、そこは貧乏性のこと。一休みしてから、何かうまいものがないかと市内を放浪することとなる。
残念ながら、連休最後の月曜日だったので、うまそうな店は軒並み休業。
それでもなんとか店を決めて、胃をアルコール消毒したうえで、つまみやらメシやらを収めてふらふらと通りを歩いていたら、やってきたのがこの車両。

電飾電車である。しかも、微妙にチカチカ点滅しているものだから、派手派手しいことこの上ない。
デジカメを持参しなかったことを悔いたが、機種交換したばかりのスマホで何枚か撮ったところ、この程度にうまく写った。あなどりがたし、ソニーのXPERIAである。

知らなかったけれども、市内線開業100周年の記念の花電車だった。
ちなみに、この花電車の昼の顔はこんな感じ。

昼の顔と夜の顔がまったく違う。
そもそも、これを花電車と呼ぶのはどんなものなんだか。ホームページには、花電車の運行ダイヤが乗っていたが、昼にこれを見ても、あんまりありがたみがないんじゃないかなあ。

先週は仕事で北陸へ。そのついでに、金沢と富山をぶらぶらしてきた。
富山駅前でいつも気になるのが、この「シネマ食堂街」。富山駅付近はすっかり町並みが新しくなったが、不思議なことにこの一角だけは昔のままである。

これは、富山駅側の入口。ここだけを見ると、そのネーミング以外は、とくに目をひくものはない。
だが、ここを一歩入ると、ディープな世界が広がっているのである。

ここは入口に近いから、まだまだ序の口。
さらに進んでいこう。

突き当たりには、こんな祠が見えてくる。
初めてここに足を踏み入れた人は、ちょっと前に進むのを躊躇するかも。
じつは、この左側にかつては映画館があった。そこで、「シネマ食堂街」というわけだ。

突き当たりを右に曲がると、ようやく食堂街……というより飲み屋街になる。
写真にすると、ずいぶん小ぎれいに見えるが、昼でもかなり薄暗い。

さらに進むと、かなりディープな雰囲気となってくる。
途中で道が二股に分かれていたり、変なところに便所があったり、ネコが居ついていたりと、狭い場所だが見どころは満載。ここをさらに抜けると、反対側の出口になる。

さて、ここでせっかくだから新旧対照写真をお目にかけよう。
映画館があったときと現在の写真である。
まずは現在から。

さっきの祠のところである。「シネマ食堂街」という看板はあるが、ちょっと寂しい感じ。
では、8年前の2005年に来たときの写真がこれ。

正面が切符売り場になっていることがわかる。今まさに切符を買っている人がいる。
「いつ見ても楽しめる」というキャッチコピーがストレートでいい。
そして、どんな映画を上映していたのかというと……。

ま、こういう映画でした。
昭和の香り満載の「シネマ食堂街」である。
十数年前に初めて目にしたときから、「次に来るときまでにはなくなっているだろう」と思っていたのだが、今も健在なのはうれしい。

さらに、初夏の思い出編の続き。
iPhone/iPadアプリ「TimeTours」用の写真を撮りに行ったついでにぶらぶらした赤羽駅の西側一帯である。
赤羽というと、安い飲み屋が林立して、人でごったがえしているイメージがあるかもしれないが、それは駅の東側である。
赤羽駅の西側、台地の上にある赤羽西あたりは、静かで味わい深い住宅街が続いているのだ。

駅を降りて西側に歩くと、まもなく急な坂や階段があって、飛鳥山あたりから続く台地の上に出ることになる。台地に登るコースはいくらでもあるのだが、個人的なおすすめは、拡幅工事が進んでいる岩槻街道を100mほど南下して右に曲がったところにある稲付城跡の階段を登るルートである。

ここは現在、静勝寺というお寺になっており、昼間は境内を通り抜けることができる。そこが、赤羽西に広がる迷宮(というほど大げさではないが)の入口である。

この一帯は、私の散歩道の空白地帯で、最近になるまであまり歩いたことがなかったのだが、非常に気に入った。
第一に、丘の上だからほどよく起伏があること。第二に、やはり丘の上だから道路がくねくねと曲がりくねっていること。そして第三に、昔ながらの商店や民家が、上品な感じでところどころに残っていることである。

ここは、一般の人が抱く赤羽というイメージからはかけはなれた、落ち着いた町なのだ。なにしろ、高級住宅街さえあるのだから。
もちろん、私個人としては、ごちごちゃした赤羽駅の東一帯も捨てがたいが、この西側もまたいい。

個人的に、一度来た道を戻るのは苦手なので、たいていは十条まで南下するか、ずっと西に向かって都営地下鉄三田線の本蓮沼に出るかというコースをとることにしている。
本蓮沼方面へはバスも頻繁に通っているから、疲れたときはバス通りまで降りればいい。

十条に向かっていくと、やがて台地の縁に出るのだが、そこからの眺めはまた格別である。

また、台地の縁近くには、こんなひそやかなお宅もあったりして、実に趣深い。
そして、赤羽西の台地南西端にあるのが、稲付自然公園。こんもりとした林に囲まれ、広い敷地には、もったいないくらいに何もない公園である。
──こんなところに家でもあれば、落ち着いて原稿でも書けるだろうなあ。

そう思っていたら、かつてここには講談社の創立者である野間清治氏の別邸があったのだとか。
こんな場所に別邸でも持ちたいものである。

公園の東側は崖になって開けており、見晴らしはなかなかのものである。
はるかかなた、東北新幹線の高架橋を、はやぶさが通過していった。

これもまただいぶ前のこと、6月下旬に上野から浅草まで歩いたときのことである。
地下鉄銀座線に乗ると、途中に稲荷町、田原町と2駅あるが、歩いてもたいしたことはない。
仏壇通り、合羽橋道具街、合羽橋本通りなど、ほかではあまり見られない商店街もあって、散歩しても飽きない町である。

もっとも、稲荷町も田原町も、すでに地名としては消えてしまって、北上野、松が谷、西浅草などとなっているい。松が谷はいかにも由緒ありそうに聞こえるが、旧地名には存在していなくて、昔はずいぶん不思議に感じたものだった。
付近に「松」の付く「松葉町」「松山町」「松清町」があったことに由来しているのかもしれない。

今回はたまたま同潤会上野下アパートメントの取り壊し現場を見ることができた。
同潤会住宅最後の建物だという。かなり老朽化が進んでいたので、しかたないといえばしかたがないかもかしれない。
健在なりしころの写真を１枚貼って、昔を偲ぶこととしたい。

撮影したのは1984年。もっとも、前庭に木が生い茂っていて建物がよく写っていないのは勘弁のほどを。
詳しくは、拙ホームページをご覧ください。

そして、上野下アパートと向かい合っている落語長屋(噺家長屋)はというと、かろうじて残ってはいるが、もはや長屋にはなっていない。残った建物は両側が駐車場になっていて、いかにも息苦しそうである。
かつては、ここに四軒長屋があって、稲荷町の師匠こと8代目林家正蔵(のちの林家彦六)と9代目桂文治が住んでいたのである。
四軒長屋が健在だったころの写真も上記のページにあるので、お暇な方は見てくだされば幸いである。

そんなことを思いながら、浅草に向かってずんずんと歩いていくと、かなり面妖な建物が目に入った。
トップの写真の建物である。
昔は四軒か五軒の棟割長屋だったのだろう。右端の建物がモルタルで固められ、中央あたりも変容している。わずかに、豆腐屋だけが昔の雰囲気を残しているのだろう。
豆腐屋の部分をメインにしたのが下の写真である。

上野と浅草の中間あたに来ると、、時折降っていた霧雨もやみ、陽が戻ってきた。
そして、行く手にスカイツリーが見えてきたのである。

それにしても、このあたりは東本願寺をはじめ、やたらに寺がある。
写真の左側は妙音寺という寺である。
浅草といえば観音様ばかりが有名だが、このあたりが寺だらけということは、あまり知られていないのではないか。

とまあ、こんな感じで30分弱の散歩も終わり。あとは、いつものように喫茶マウンテンで休憩。
このときは、はじめてクリームあんみつを注文したのだが、その量の多さとほどよい甘さに疲れも吹き飛ぶような気がしたのであった。

極多忙の1か月あまり、ほとんど家を出ることなく、ブログの更新をする暇もなくて失礼しました。
まずは、リハビリついでの1本。
打ち合わせの帰りに、ぶらぶらと歩いているうちに行き当たった市谷薬王寺町の路地から。

5月末であったが、すでに蒸し暑い日であった。
それでも、仕事で煮詰まった頭を冷やすために、大久保通りの脇道を神楽坂に向かっていると、味わい深い階段に行き当たったのである。

一見、階段の上はそのまま民家の敷地に入っていきそうだったが、どうやら路地になっていることがわかった。趣深い路地というのは、たいていが通るのがはばかられるように見えるのだ。

この写真は、階段を上りきって後ろを振り返ったところ。
路地に咲くツツジが美しい。

板張りの塀、凝灰岩のブロック、舗装されていない道に敷かれた石──この石はかつての都電の敷石にも見えるがどうなんだろう──など、パーフェクトとは言えないまでも、路地歩きの心を満たしてくれる素材にあふれている。

自宅を出たら、すぐにこんな路地があるような生活はいいなあ。
住んでいる人にとっては、いろいろと不便があるだろうが、少なくとも子どもの情操面にはプラスになるような気がする。なによりも、飛び出したとたんに車にはねられる心配はないね。